Jak zrobić partycję z płyt kartonowo-gipsowych własnymi rękami

1. Zdecyduj się na rodzaj ściany

Istnieje kilka rodzajów ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych. Najczęściej ściany są obramowane metalowymi profilami, z pojedynczą lub podwójną powłoką z każdej strony. Pierwsza opcja jest bardziej ekonomiczna, druga zapewnia lepszą izolację akustyczną i wytrzymałość.

Do korytarzy, sypialni i innych suchych pomieszczeń stosuje się zwykłe płyty gipsowe, do łazienki lub kuchni - odporne na wilgoć. Grubość płyt kartonowo-gipsowych we wszystkich przypadkach wynosi 12,5 mm.

Jeśli na ścianie ma być ułożona ceramika dachówkazaleca się okładzinę dwuwarstwową przynajmniej od strony okładziny z płytek. Dopuszcza się układanie płytek na płycie gipsowej w jednej warstwie podczas montażu profili do montażu w stojaku o zmniejszonym skoku.

W zależności od szerokości zastosowanych profili można uzyskać różne grubości przegrody. Im jest większy, tym lepsza izolacja akustyczna. Z reguły profile o wymiarach 50 × 50 mm stosuje się do korytarzy i garderób, do sypialni, salonów, łazienek - 75 × 50 mm.

2. Przygotuj materiały

• Płyta gipsowo-kartonowa o grubości 12,5 mm;
• Profile PS 50 × 50 lub 75 × 50 mm;
• profile PN 50 × 40 lub 75 × 40 mm;
• wełna mineralna;
• śruby 3,5 × 9 mm;
• śruby 3,5 × 25 mm;
• gwoździe do kołków 6 × 40 mm;
• taśma wzmacniająca;
• taśma uszczelniająca lub szczeliwo;
• Elementarz;
• kit;
• pion lub poziom lasera;
• poziom bąbelkowy;
• sznurek do siekania;
• nożyczki do metalu;
• Śrubokręt;
• dziurkacz;
• wiercenie koron;
• nóż do płyt kartonowo-gipsowych;
• samolot;
• szczotka;
• szpachla.

3. Zaznacz szkielet

Użyj linii cięcia, aby zaznaczyć linię podziału na podłodze. Za pomocą pionu przenieś linię na sufit: przymocuj nić urządzenia do zakładki, wyrównując końcówkę ładunku z początkiem, a następnie z końcem linii Na podłodze. Połącz znaki na suficie za pomocą sznura.

Natychmiast zaznacz położenie drzwi i profili pionowych. Stopień regałów wynosi 600 mm. Do konstrukcji jednowarstwowej z późniejszym układaniem płytek - 400 mm. Wygodne jest rozpoczęcie oznaczania profili stojaka ze ścian głównych wybranym stopniem i równomierne rozłożenie pozostałej przestrzeni przy drzwiach i dodanie po jednym dodatkowym stojaku z każdej strony.

Jeśli ścianka działowa lub jej część ma stać się kontynuacją ściany nośnej, podczas znakowania należy wziąć pod uwagę grubość płyty gipsowo-kartonowej. W przeciwnym razie po poszyciu płaszczyzny ścian nie będą pasować.

4. Zamontuj profile prowadzące

Następnie, wzdłuż zarysowanych linii, musisz naprawić prowadnice na podłodze. Aby zwiększyć izolację akustyczną, nałóż taśmę uszczelniającą z tyłu profilu lub nałóż uszczelniacz silikonowy.

Następnie, w zależności od rodzaju podstawy, przymocuj prowadnice za pomocą kołków do betonu lub wkręty do drewna o skoku nie większym niż 1 m, ale tak, aby na każdym profilu były co najmniej trzy punkty mocowania.

Zainstaluj szyny na suficie, stosując tę ​​samą zasadę.

5. Przymocuj profile ramy stojaka

Zmierz wysokość pomieszczenia i za pomocą metalowych nożyczek odetnij o 10 mm krócej od profilu regału. Zaczynając od ścian, zainstaluj profile stojaka w szynach z żądanym skokiem i ustawiając je ściśle w pionie za pomocą poziomicy, przymocuj je śrubami 3,5 × 9 mm.

Po obu stronach słupków drzwi zainstaluj dodatkowe profile pionowe w odległości około 300 mm, aby wzmocnić ościeżnicę.

W przypadku słupków przylegających do ścian lub kolumn, nałóż taśmę uszczelniającą lub uszczelniacz, aby poprawić wygłuszenie. Przymocuj skrajne profile krokiem nie większym niż 1 m, ale na każdą część powinny być co najmniej trzy punkty. Obróć wszystkie regały w sekcji od ściany nośnej do drzwi, „tyłem” w jednym kierunku.

6. Zainstaluj wsporniki drzwi

Aby zapewnić niezawodne mocowanie ościeżnicy, ościeżnica w obszarze otwierania jest obramowana podporami, które są wykonane z profili stojaka umieszczonych w sobie. Alternatywnie możesz użyć drewnianych klocków.

Wykonaj nacięcia na bokach profilu i złóż krótkie kawałki tak, aby utworzyły literę „P”. Zamontuj ją jako poziome nadproże i zabezpiecz wzdłuż górnej krawędzi otworu. Dodaj słupki pośrednie nad nadprożem.

Oblicz położenie płyt gipsowych z wyprzedzeniem, aby pionowe połączenia dwóch sąsiednich arkuszy nie spadały na regały wzdłuż krawędzi otworu, do którego przymocowana jest ościeżnica. W przeciwnym razie na ścianie w tym miejscu powstaną pęknięcia. Idealnie, otwór powinien być zakryty jednym arkuszem. Jeśli to nie zadziała, to dwa - ze złączem powyżej przez drzwi.

7. Wytnij arkusze

Płyty gipsowe powinny być o 10 mm krótsze niż wysokość pomieszczenia. Aby je wyciąć, zaznacz je ołówkiem i centymetrem, a następnie, stosując profil lub linijkę, przeciąć karton ostrym nożem. Następnie odłam oddzieloną część i przeciąć papier od tyłu. Przytnij nierówną krawędź samolotem.

Przy poziomych połączeniach blach, w których stykają się otwarte rdzenie gipsowe, sfazować 22,5 ° nożem lub strugiem. Jest to konieczne, aby odpowiednio wypełnić spoiny kitem i uniknąć pęknięć.

8. Zakryj ramkę z jednej strony

Zainstaluj i przymocuj płytę gipsową do ramy za pomocą śrub. Owiń je równomiernie i bez zniekształceń, zagłębione zaślepki równo z płaszczyzną i 1 mm poniżej arkusza. Aby podnieść płyty z podłogi o 10 mm, umieść pod nimi paski skrawków płyt kartonowo-gipsowych.

Wkręć wkręty samogwintujące od środka do krawędzi arkusza lub od rogu do boków z krokiem 250 mm. Odsuń się od wklejonego papier krawędzie o 10 mm, a od otwartego - o 15 mm. Przesunąć śruby na sąsiednich arkuszach pionowo względem siebie o 10 mm.

W miejscach połączeń poziomych zainstaluj zworki z profilu i przesuń je względem siebie w sąsiednich rzędach o co najmniej 400 mm. Jeśli pierwszy rząd składa się z całego arkusza na dole i kawałka na górze, następny powinien być odwrotnie.

W przypadku okładziny dwuwarstwowej, połączenia pierwszej i drugiej warstwy płyt nie powinny się pokrywać. Przesunąć szwy pionowe o rozstaw słupków, a poziome o co najmniej 400 mm.

9. Wytnij płytę gipsowo-kartonową wokół drzwi

Dla wygody drzwi są całkowicie zszyte prześcieradłami i na końcu instalacji przeciąć piłą lub ostrym nożem wzdłuż konturu ramy. Najpierw część pozioma i jedna z części pionowych, a następnie po „otwarciu” na wzór drzwi reszta.

Wytnij płytę gipsowo-kartonową w otworze i przymocuj arkusze wzdłuż konturu profili za pomocą śrub.

10. Zamontuj okablowanie

Przed okładziną z drugiej strony poprowadzić przewody elektryczne przez przygotowane otwory w profilach. Lub wywierć nowe, jeśli to konieczne. Umieść przewody prostopadle do słupków i na tym samym poziomie.

Po poprowadzeniu kabli za pomocą wierteł, wywierć otwory do puszek montażowych gniazda i przełączniki i zainstaluj je. Niepożądane jest umieszczanie gniazd naprzeciw siebie po obu stronach przegrody - pogarsza to izolację akustyczną.

11. Zainstaluj wygłuszenie

Płyty gipsowe są bardzo cienkie i nie zapewniają dostatecznej izolacji akustycznej, dlatego przestrzeń między profilami ramy wypełnia się wełną mineralną lub innym materiałem dźwiękochłonnym.

Włóż izolację akustyczną między słupki. W razie potrzeby przyciąć materiał do odpowiedniego rozmiaru.

12. Uzupełnij okleinę ramy

Po ułożeniu komunikacja i izolację akustyczną, można zaszyć ściankę działową od tyłu. Aby uzyskać większą wytrzymałość, należy ułożyć płytę gipsowo-kartonową tak, aby połączenia arkuszy nie pokrywały się z pierwszą warstwą okładziny po przeciwnej stronie. Spoiny poziome są przesunięte o co najmniej 400 mm, a spoiny pionowe - o szerokość podziałki regałów.

Innymi słowy, jeśli ścianka działowa była osłonięta z przodu od lewej do prawej, należy zrobić odwrotnie z tyłu. I w ten sam sposób, jeśli z jednej strony cały arkusz znajduje się na dole, to z drugiej powinien znajdować się na górze.

Wywierć otwór na krawędzi drzwi i przytnij płytę gipsowo-kartonową wzdłuż konturu ramy. Najpierw na górze, a potem na bokach.

13. Zamknij stawy

Po poszyciu wszystkie połączenia arkuszy zakryć kitem za pomocą taśmy wzmacniającej. Upewnij się, że śruby są dobrze dokręcone i, jeśli to konieczne, dokręć wystające łby śrubokrętem.

Następnie szczoteczką usuń kurz ze spoin arkuszy i zabezpiecz wszystkie obcięte krawędzie podkładem. Szpachlę wypełnić szpachlą. Przyklej taśmę wzmacniającą na środku spoiny i dociśnij ją szpachelką. Nałóż drugą warstwę szpachli na wierzch. Uszczelnij punkty mocowania wszystkich śrub tym samym składem.

Następnie powierzchnia przegrody jest gotowa do dowolnego wykończenia: ścianę można pomalować, wklej tapetą, płytki lub nałóż szpachlówkę dekoracyjną.